最终于20世纪初形成自己的风格——常春藤式西装风格

　　英式西服

　　英式西装基本轮廓也是倒梯型，两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。英国西装最大的特点是肩膀平直、强调合身，面料较厚，非常经典、保守、正统。最大的特征就是贴身的设计风格，看上去十分硬朗的肩部和收腰，耸肩设计，用腰部两侧的摆衩，强调活动性的古典风格。成为现代西装的雏形。

　　英式西装通常会用轻型垫肩来塑造出肩形，通常单排三粒扣、平驳领，自然收腰，衣襟下端开口，口袋偏浅，做工精细，不花哨。这种西装在世界各国都受到了广泛的欢迎，成为现代西装的雏形。英式西装非常适合古典型男人。棱角分明的肩部线条。合体，修身但并不过分。

　　英国绅士喜爱的零钱袋，由于英国天气寒冷，英国西装通常材质较厚，花呢和鱼骨纹都是常用的材料，当然还有威尔士亲王格。西服领域中的“温莎领”、“温莎结”几乎无人不晓。温莎公爵(英王爱德华八世，1894—1972)生平最为人称道的是以优越的服装美学鉴赏力，为男士西服开拓许多新的可能性。一种以灰黑、灰白加上红蓝线条干乌格纹布，被称为威尔士亲王格纹(Prince of Wales Check);配合其偏好的宽领结打法，因而发展出“温莎结”(Windsor Knot)以及温莎领(windsor Collar)衬衫，至今依然常在正式场合中被广泛运用。温莎公爵对于西服的影响力不仅止于此，天生的优雅品味使他痴迷于手工定制西服。至今依然很难找到一位比温莎公爵更成功的“代言人”，一条位于英国伦敦、以手工定制西服闻名的萨维尔街(SaviIe Row)，在他的长期光顾与推崇之下声名远播，众多皇亲贵族、好莱坞明星、美国新富都受其影响，纷纷成为Savile Row手工定制服粉丝。温莎公爵对于服装的审美品味提供后世服装师们无限创作灵感，间接影响着后世男性的穿戴格调。

　　英式西服优势：剪裁简单利落易勾勒出身体的线条，更好的修饰穿着者的身形，衬托出挺拔的胸部轮廓，更显露男性的荷尔蒙气息。

　　2、美式西服

　　美式西装正如美国脱胎于英国又演绎其特有的自由奔放，完美展现了美国式的实用主义风格。它大气、潇洒，可不扣扣子，衣形方正无收腰，宽松，便于活动，适合各种体形的筒形轮廓的腰部，双排或单排两粒扣，前襟下端开口，通常肩部线条柔和而倾斜。美式西装尤其适合自然型人。美式西服符合美国人身材魁梧、高大的特征，美式西服基本轮廓特点是O型或H形，不太强调腰身，垫肩不是很明显，通常是开单叉为主。

　　提到美式西服，就会想到以常春藤式为代表的美国东海岸西装体系风格。

　　什么是常春藤式风格？

　　常春藤联盟（Ivy league），是指美国东海岸八所高等学府组成的体育赛事联盟，最早是指非正式的大学美式足球联赛。八所高等学府分别为：布朗大学（Brown University）、哥伦比亚大学（Columbia University）、康乃尔大学（Cornell University）、达特茅斯学院（Dartmouth College）、哈佛大学（Harvard University）、宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）、普林斯顿大学（Princeton University）、耶鲁大学（Yale University）。

　　这八所都是美国顶尖的、历史最悠久的大学，由于都是位于美国东海岸，所以这里的常春藤着装风格代表着美国东海岸地区的上层社会西装风格。

　　说到常春藤式西装的历史，可以追溯至上世纪初。常春藤式西装风格源于英国的休闲夹克（Lounge Jacket），也叫散步服、谈话服，该设计已于19世纪中叶（维多利亚时代）在英国流行，被流传至美国后被美国改造成美国传统，最终于20世纪初形成自己的风格——常春藤式西装风格。常春藤式西装的风格对比英国风格，在规格上大了一圈，显得十分肥大，其基本造型（原型）为自然肩（Natural Shoulder，不带任何垫肩或者垫肩很少），腰身宽松为直线型，无腰省和前省，单排三粒扣，且纽扣间距大，只系上边两粒纽扣，小V翻领，通常搭配锥形裤或带门襟的直筒宽松长裤。

　　常春藤式西装风格不仅局限于美国本土，毫不夸张地说，常春藤风格一直影响着国际商务西装的基本样式和造型趋势。